Услуги
ОТДЫХ В ТУРЦИИ
СТАМБУЛ
Единственный город, ставший мостом, соединяющим 2 материка, и город, ставший началом новой эпохи после завоевания его султаном Фатих Мехмедом -
это Стамбул. С самого основания город был столицей 3 влиятельных государств и сокровищницей культур. Древний Рим, Средневековая Византия и Османская Империя -
три великие эпохи слившиеся воедино. Поистине удивительно как Стамбул сочетает в себя Восток и Запад, прошлое и настоящее, старое и новое... С исторической точки зрения, равных Стамбулу городов нет во всем мире, в то же время он отличается многоцветностью и полнотой жизни. Чтобы увидеть
Стамбул во всем великолепии Вам необходимо запастись временем и терпением, однако, Вы увидите, что затраченное окупится незабываемыми впечатлениями: дворцы Султанов,
стремящиеся ввысь минареты старинных мечетей, церкви, музеи, шумные базары и, конечно же, бесконечные морские просторы. Те, кто побывал в Стамбуле хотя бы раз,
никогда не смогут забыть впечатления восторга и изумления, охватившего их при виде Голубой Мечети. Взметнувшиеся ввысь минареты, многочисленные купола, поразительная
уравновешенность и гармония оттенков цвета с преобладанием голубого - все это создает уникальный по красоте ансамбль.
Старый Византий, бывшая Антония, бывший Второй Рим, бывший Константинополь, Царьград и нынешний Истанбул или Стамбул представляется вам во всей красе.
Напомним, что его ещё называют: Чудом Света, Жемчужина Босфора, Обитель Преданий и Поэзии, Столица Императоров. Последнее - несомненно: город
был резиденцией 10 римских, 82 византийских императоров и 30 османских султанов. У него есть ещё сотни других эпитетов. Попробуйте придумать свой. Но это потом, после
основательного знакомства со Стамбулом.
Одной из главнейших причин превращения Стамбула в мировую метрополию явилось географическое положение города. Стамбул, находящийся на
пересечении 48 градусов северной широты и 28 градусов восточной долготы, единственный город в мире, который расположен на двух континентах.
Стамбул лежит на 14 холмах, у каждого из которых есть своё название, но сейчас не будем утомлять вас их перечислением. Следует отметить следующее -
город состоит из трех неравных частей, на которые его разделяют Босфор и Золотой Рог (небольшой залив длиною в 7 км). На Европейской стороне: исторический полуостров,
расположенный на юге Золотого Рога, а на севере Золотого Рога - районы Бейолу, Галата, Таксим, Бешикташ, на азиатской же стороне - "Новый Город". На Европейском
континенте расположены многочисленные торговые и служебные центры, на Азиатском - большей частью жилые районы.
В целом, Стамбул, длиною в 150 км, и шириною в 50 км, имеет приблизительную площадь 7 500 км. Но никто не знает его подлинных границ, он вот-вот
сольётся с городом Измит на востоке. При непрерывной миграции из сел (до 500 000 в год) интенсивно увеличивается численность населения. Ежегодно, в городе появляется
1 000 новых улиц, а в западно-восточной оси застраиваются новые жилые районы. Численность населения непрестанно увеличивается на 5% в год, т.е. каждые 12 лет
умножается в двукратном размере. Каждый 5 житель Турции проживает в Стамбуле. Число туристов посещающих этот дивный город достигает 1,5 млн. Сама же численность
населения никому точно неизвестна, официально, по данным последней переписи населения в городе проживали 12 млн. человек, хотя сейчас эта цифра возросла до 15 млн.,
а некоторые утверждают, что в Стамбуле живут уже 20 млн. человек.
Что означает слово Истанбул? Историки говорят, что Константинополь в просторечии давно называли "Истимполи", что в переводе с греческого буквально
означает "к городу". Когда двое встречаются на дороге и один из них спрашивает другого (идущего в город): "Куда ты идёшь?", он, естественно, отвечает: "Истимполи", т.е. в
город. Мы и теперь говорим: "Поехал в город, пошёл в город". Когда вблизи только один город, это так естественно. То есть, "Истанбул" - это всего лишь тюркизированная форма
греческого названия "Истимполи". Кстати, русское название Царьград, есть точный перевод греческого поэтического названия Константинополя "Басилевуса полис", т.е.
"Царственный город".
Стамбул являлся столицей одновременно нескольких государств Восточного Рима, Византии, а также Османской империи, поэтому с установлением каждого
нового государства в столице начиналось строительство грандиозных архитектурных памятников, авторами которых были выдающиеся зодчие. Самые важные исторические и
туристические богатства Стамбула находятся в центре Исторического Полуострова, в таких районах города как Сарайбурну и Султанахмет. В периоды Римского, Византийского
и Османского императорств эти районы были душой города, местом возведения пышных императорских дворцов.
Самые крупнейшие здания церквей, помпезные мечети, а также большие музеи также расположены в этих районах города. Два холма (из семи), также
возведены в центре этого региона города. На одном из холмов построен Дворец Топкапы, на другом мечеть Султанахмет. На ровных площадях, между холмами, размещены
иные исторические памятники. Здесь же находится Ипподром, где размещался центр города в Византийский и Османский периоды. Для посещения лучших музеев Стамбула,
расположившихся неподалеку друг от друга, а среди них такие памятники культуры как: Храм Святой Софии, Дворец Топкапы, Мечеть Султанахмет, Музей Археологии, Музей
Турецкой и Исламской культуры, Мозаичный Музей, потребуется несколько дней.
Музеи и исторические достопримечательности древнего Стамбула по значимости наполовину равноценны всем историческим ценностям и реликвиям,
имеющимся во всей Турции. Стамбул – город, в котором пересекаются Восток с Западом, Азия с Европой, ислам с христианством. Город, в котором самым тесным образом сплелись
и соседствуют различные культуры и религии. С точки зрения исторических и культурных ценностей, Стамбул несомненно может быть равнозначен Риму.
БОСФОР
Когда Вы почувствуете, что хватит с вас рассказов о мечетях, исторических памятниках и личностях, творивших историю, остановитесь и вспомните, что
Стамбул - это место большее, чем просто скопление мечетей и дворцов. Это громадный современный город, предлагающий массу возможностей для отдыха и развлечений. К их
числу относится морская прогулка по Босфору. С борта комфортабельного теплохода Вы сможете увидеть панораму элегантных улиц, перед Вами проплывут дворцы и мечети, а
полуторакилометровый мост над Босфором потрясет даже безнадежных скептиков.
Пролив Босфор является одним из чудес Стамбула. Босфор не очень широк и не очень длинён. Самое широкое место Босфора - 3,7 км. Самое узкое - 750 м.
Кстати, в этом самом узком месте был некогда наведен первый мост через Босфор. Он был плавучий. И построил его персидский царь Дарий, в своем походе на скифов. Это было
2,5 тысячи лет назад. Войска (700 000 человек) Дария, соорудили мост, за очень короткий срок. Так что вспышка восхищения при виде современного Босфорского моста пусть не
будет чрезмерной. Длина Босфора (путь от Чёрного до Мраморного Моря) - 30 км. Глубина же колеблется от 27 до 120 метров.
В IV в. до н. э., тысячелетия назад, остроконечный мыс, омываемый водами пролива, получил имя "Босфорус". Название пролива связано с греческой
мифологией. Слово "Босфор" означает по-древнегречески "Коровий брод", а в одном из мифов есть рассказ об Ио и Зевсе. Громовержец Зевс, превратил свою возлюбленную
Ио, дочь Инаха, в корову, чтобы спасти ее от преследований своей жены Геры. Хитроумная Гера, послала муху на Ио, которая спасаясь, избрала этот известный морской путь.
На протяжении столетий, перед отрядами воинов, переплывающими через Босфор, вставали непреодолимые трудности.
Османы знали, что завоевание города возможно лишь с установлением контроля над Босфором. Таким образом, до завоевания города, османы сооружают
крепости Хисары, Анатолийскую и Румелийскую. После завоевания Стамбула, османские падишахи начали сооружать замки, виллы, летние резиденции и жить в них. Сначала,
сооружения строились в близких к центру города прибрежных частях Босфора, затем, с появлением в XIX веке пароходов, летние резиденции начали строиться на более дальних
прибрежьях пролива. В первое время, на прибрежьях Босфора, располагались рыбачьи посёлки. Спустя некоторое время, падишахи, в целях усмирения своих вельмож и
дворцовой знати, начали дарить им деревянные дворцы и летние виллы. С установлением республики, строительство зданий нанесло большой урон окружающей среде,
проливу, красотам Босфора. Все побережья Босфора, застроенные летними дворцами, виллами, на своих территориях имеют еще "бетонные здания", заполнившие исторические
красоты. Но, невзирая на это, Стамбул, с непревзойдёнными красотами Босфора, очаровывает исключительно всех - и местных жителей и туристов.
В истории Босфора, одной из главных дат, считается 1973 год. В этом году мост через Босфор, впервые объединил две части света - Европу и Азию.
Многие, оказавшись на Босфоре, вспоминают стихи Сергея Есенина: "Никогда я не был на Босфоре..." Вот теперь то вы на Босфоре! И это запомнится вам
на всю жизнь. Кстати, когда будете проплывать под Босфорским мостом, посмотрите на право - там вы увидите султанский летний дворец Бейлербей. Разумеется вы в нем позже
побываете, но вряд ли ещё увидите со стороны пролива. А побывать в Бейлербее непременно надо: он интересен сам по себе, а ещё и тем, что в нём некогда жил наш земляк
Айвазовский и оставил здесь несколько своих полотен. Бейлербей стоит почти у самой мостовой опоры.
ГАЛАТСКАЯ БАШНЯ
Галатская
башня (61 м), просматриваемая почти со всех точек города, возвышается на Галатской вершине. Великолепнейшая панорама, открывающаяся
с вершины башни, привлекает внимание туристов и гостей города. Башня находится на возвышении над Босфором, Халичем, Мраморным морем. На живописную террасу Галатской
башни, можно подняться по лестнице в 143 ступени или на лифте. Известно, что еще в 5 столетии н. э., в этих окрестностях высилась башня. Однако башня, дошедшая до нашего
времени, датируется 1348-49 гг. Генуэзцы, захватившие византийские районы, построили здесь оборонительную башню и назвали ее "Башней Иисуса". Диаметр башни 9м., а высота над
уровнем моря 140 м. В османский период, здесь, в разные годы, находились амбары, тюрьма, морской маяк, пожарная башня. В ходе реставрационных работ в 1964- 67 гг., была
достроена крыша конической формы. В османский период, Ахмед Челеби Хезарфен, испытывая свое изобретение, на крыльях, перелетел с этой башни на противоположную,
азиатскую сторону-Ускюдар
ГОЛУБАЯ МЕЧЕТЬ
Без
Голубой мечети султана Ахмета I представить Стамбул невозможно. Мечеть расположенная прямо напротив храма Святой Софии, была построена в
1616 году и должна была, по замыслу султана, превзойти по красоте знаменитый храм. Расположение двух архитектурных шедевров делает площадь между ними неповторимой.
Уже почти 400 лет друг против друга стоят эти два памятника двух таких разных, на первый взгляд, и таких схожих, на самом деле, религий, соревнуясь в величии, красоте, а
может быть, в правоте. Посетив это место, попробуйте рассудить, а может быть, померить, хотя бы у себя, в сердце этих двух красавиц. К тому же, у Вас будет возможность
узнать многое об исламе, который является ключом восточной философии. Официально Голубая мечеть называется мечетью Султана Ахмеда. А своим общеизвестным названием она обязана плиткам, по преимуществу голубым,
которые в количестве более 200 000 украшают ее внутри.
Архитектором мечети был Мехметага. Он завершил этот шедевр зодчества за семь лет. Здание обладает всеми характерными для архитектуры мечетей
признаками. Необычно в Голубой мечети только то, что у нее шесть минаретов: четыре, как обычно, по сторонам, а два чуть менее высоких - на внешних углах внутреннего
двора. В одной истории говорится, что султан тем самым рассердил старейшин города паломничества, Мекки (религиозный центр ислама). Однако правдивость этой истории
очень сомнительна.
Между 1603- 1617 гг., в период властвования 14- го османского падишаха султана Ахмеда I, была построена наиболее интересная мечеть Стамбула -
Ахмедие. Зодчим мечети был Мехмед-ага - один из учеников Синана. Строительство этого сооружения было начато в 1609, а завершено в 1616 году. Мечеть строилась в составе
грандиозного архитектурного ансамбля, в который вошли: медресе, больница, благотворительные заведения, школы, тюрбе, караван-сарай. В XIX столетии больница и
караван-сарай были разрушены. Мечеть Ахмедие по праву заняла выдающееся место в Османской архитектуре. Так или иначе, по величине и изяществу ни одна из мечетей,
построенных после Ахмедие, не может с ней сравниться.
Зодчий мечети Ахмедие, Мехмед-ага, по прозвищу "Ювелир", до выявления архитектурных способностей служил в янычарском полку, где руководил
сооружениями, связанными с водоснабжением и водными каналами. Место, которое предназначалось для строительства мечети, было избрано еще в византийский период.
Этой площадью был бывший Ипподром. С целью строительства мечети на этой площади в ходе подготовительных работ было разрушено множество построек как византийского,
так и раннего османского периода. Среди этих зданий имеются: византийский королевский дворец, останки зрительских мест ипподрома и множество дворцовых построек,
принадлежащих высшей знати.
Одной из главнейших причин, повлиявших на выбор места для строительства этой мечети, явилась ее близость с дворцом Топкапы. Тщательность, которая
была обязательной при выборе места для мечети, отразилась и в выборе строительного декоративного и отделочного материалов. Керамика (21 043 шт.), использованная в
декорировании мечети, была привезена из Изникского дворца, сотни ковров из шёлка, которыми была устлана мечеть, были сотканы дворцовыми ткачихами, а сотни лампад,
освещающих здание мечети, привезены из других стран.
Стена в направлении "Кибла" (сторона, куда обращаются лицом во время молитвы - направление к Каабе) украшена окнами (в форме 5 рядов) витражами
из цветного стекла. Свет, излучающийся из этих оконных витражей из цветного стекла, таинственным образом подчёркивая красоту и изящества убранства, выдвигает его на
первый план. В общей сложности, в мечети имеется 260 окон. Стекла венецианской работы, использованные в витражах в первоначальный период строительства мечети, к
сожалению, до нашего времени не дошли.
Величина диаметра купола достигает 23,5 м. Этот громадный купол и малые купола сферической формы, расположенные вокруг него, соединены аркадами
с центральной частью. В сооружении колонн использовался конструктивный прием, в основу которого входило изображение подножия колонн в виде слоновой ступни (диаметр
колонн 5 м). К двум колоннам, находящимся неподалеку от входа в мечеть, пристроены 9 источников воды с кранами, для мусульманского ритуала омовения перед молитвой.
На михраб возведен чёрный камень, привезённый сюда из мекканской мечети в Каабе. Рядом с михрабом находится минбер, с которого произносится
проповедь для мусульманских прихожан. Махфиль для муэдзина является редкой копией махфиля мекканской мечети. Древние надписи, украсившие большие и малые купола,
обрамления колонн и стены, искусно исполнены мастером Сеидом Касымом Бибари из Диярбакыра, а также использованы изречения пророка Мухаммеда и суры из Корана.
Возвышение Михраб, минбар, махфиль хюнкара (предназначенное для правителя огороженное решеткой) и камень с прожилками красного, жёлтого и
чёрного цветов, использованный по краям оксн, белый мрамор, вывезенный из "Мармара Адасы",- являются редчайшими шедеврами, исполненными словно рукой ювелира.
Мастера художественной обработки по турецкому перламутру декорировали двери и обрамления окон в самобытном стиле и вкусе. В мавзолее с портиком, расположенным
на северо-востоке мечети, который был построен сыном Султана Ахмеда I, Османом II, рядом с усыпальницей Султана Ахмеда I, имеются могилы Османа II и Мурада IV. В этой
же усыпальнице - могила горячо любимой супруги Ахмеда I - Султанши Кёсем Махпейкер. В мавзолее имеется еще 32 могилы, принадлежащие падишахской семье. До XIX
столетия Ахмедие являлось местом отправки паломников в святыню Хадж.
Внутри Голубая мечеть - особенно по контрасту с Софией - несколько скучна и кажется меньше, чем есть на самом деле. Ее туристическое название
также не очень оправдывается: голубого внутри не особенно много - только изразцы вокруг окон и на галереях.
Внутрь можно попасть через большой парадный двор, но в пик летнего сезона этот путь часто закрывается для всех, кроме верующих, а туристам
приходится пользоваться южными дверями (откуда надо долго-долго идти гуськом по длинной-длинной галерее, держа в руках собственные ботинки). За дверями - вечные
толпы народу; если вы хотите осмотреть Голубую мечеть подробно, сюда (как и в Софию) лучше приходить пораньше с утра.
Выход из мечети - в северо-восточном углу (со стороны площади). По дороге туда - в покоях, где некогда отдыхал после молитвы султан, - сейчас
небольшой Музей ковров (Vakiflar Hali Muzesi), отрада любителя ковров.
ДВОРЕЦ ДОЛМАБАХЧЕ
В
первый период завоевания Стамбула османами, на небольшом заливе, бросила свой якорь морская флотилия, а в 1611-1614 гг., падишах Ахмед I, приказал засыпать песком
это место и построить большой деревянный дворцовый комплекс с садом под названием Дворец "Бешикташ". Название дворца и этого района - "Долмабахче", видимо, связано
с этим событием на месте, которое было засыпано землей. Абдулмеджид I, в 16-летнем возрасте, продолжил принцип модернизации, начатый его отцом Махмудом II и решил
покинуть Дворец Топкапы. Восточная архитектура дворца, его не устраивала. Дворец "Бешикташ", в результате частых пожаров, принял полуразрушенный вид. И поскольку дворец находился на благоприятном, близком к центру
города, месте, падишах Абдулмеджид I принял решение, строить новый дворец здесь же, на красивейших прибрежьях Босфора. 31-й падишах османского императорства,
взошедший на трон в 1839 году, поручил строительство нового дворца архитектору армянского происхождения Карапету Бальяну. После Абдулмеджида, который жил во дворце
15 лет, многие османские падишахи предпочитали жить в собственных резиденциях, малых дворцах, расположенных на берегах Босфора. В архитектуре Долмабахче, довольно
смешанный стиль так называемого османского ренессанса. Дворец, построенный по образцу известных мировых музеев в Париже и Лондоне, производит ошеломляющее
воздействие на иностранных послов и туристов из Европы. В строительстве дворца, использованы материалы из разных городов и стран: мрамор с острова "Мармара",
алебастер из Египта, порфир из античного города Пергамон.
Во дворце имеется коллекция картин известного русского художника Айвазовского. Богатством убранства, отличается интерьер здания. Только на позолоту
ушло 14 тонн золота, 40 тонн серебра. Старинная мебель из Франции, фарфор и вазы, шелка и хрусталь, канделябры и подсвечники - вот неполный перечень предметов,
привезенных из других стран и выполненных по особому заказу. Непременно следует отметить красоту и великолепие ценнейших ковров из шёлка (131 шт., больших ковров и
99 маленьких). В общей сложности, ковровая коллекция дворца составляет 4 500 кв. м. Дворец состоит из 3 главных разделов: слева селямлык (мужская половина), в центре
большой зал и справа гарем. Так же как и во дворце Топкапы, государственным деятелям вход в гарем был строго воспрещен. С другой стороны, членам падишахской семьи,
женам, детям, наложницам - вход в селямлык запрещался. Большой зал дворца предназначался для торжественных приёмов и церемоний.
Общая площадь дворца 25 000 кв. м., под единственным остовом - 14 600 кв. м., размеры общей используемой площади 64 000 кв. м.. Фасад со стороны
моря занимает площадь в 600 кв. м.. Ворот в общей сложности как со стороны суши, так и моря - 12. Ворота, сегодня используемые в качестве парадных ворот музея и другие
ворота, которые выходят на магистральную улицу, демонстрируют красоту и величие дворца. В общей сложности, во дворце имеется 285 комнат, 43 салона, 6 балконов, 6 бань
и 1427 окон. Внутреннее убранство дворца украшают часы (156 шт.), расставленные в симметрической форме, 280 ваз, 58 подсвечников. Знакомство с Селямлык, где
размещались администрация дворца и гарем- женская половина ведется под руководством музейных экскурсоводов. Экскурсии по дворцу ведутся на разных языках, с
интервалом через каждые 15 минут. Знакомство с "селямлык" и "гаремом" занимает более 1, 5 часов.
Первой остановкой тура "селямлык", после вхождения в особые апартаменты султана, которые были доступны только избранным офицерам, камергерам,
фаворитам, через ворота Мабейн-и-хюмайун (специальные покои султанского дворца, где давались аудиенции) мы войдём в т. н., салон с Хрустальной лестницей, в Красную
Комнату, иными словами, в салон для посольских аудиенций и залы для ожиданий.Следующий раздел: Салон Панорама, выделяется позолотой гипсовых рельефов потолка и
редчайшим паркетом в форме звёзд.
Последней стоянкой тура "Селямлык", Большой салон (40 X 45 м.) или "Торен Салону" (церемониальный салон). В центре купола (36 м.) салона висит люстра
весом в 4, 5 тонн на 750 свечей - подарок английской королевы Виктории. Салон для пышных праздничных церемоний и коронаций имеет отопительную систему и салон устлан
двумя коврами ручной работы (124 кв. м). Одной из самых важнейших мест тура "Гарем", является комната, в которой скончался основатель турецкой республики Мустафа Кемаль
Ататюрк. Самыми пышными комнатами дворца являются покои падишахов, падишахских наследников, матерей султанов. Салон для торжественных церемоний гаремной части
дворца называется "Мави Салон" (Голубой Салон). Женщины гарема, отдыхали и веселились в "Пембе Салон" (Розовый салон). Спальные покои Абдульмеджида, Абдульазиза и
султана Решада, баня гарема - одна из остановок тура "гарем".
ДВОРЕЦ ТОПКАПЫ
Сразу
же за собором Святой Софии на одном из холмов над мраморным морем расположен султанский дворец Топкапы, который по праву можно назвать
еще одним чудом света. Этот дворец в течение почти трех столетий служил резиденцией султанов. Более 50 тысяч человек жили и работали в дворцовых помещениях. Это
был настоящий город в городе с собственными мечетями, банями и даже зоопарком. И сегодня Вы можете посмотреть сказочные императорские залы, оружейную палату,
знаменитую сокровищницу, где хранятся драгоценности султана, коллекции изумительного китайского и японского фарфора. Войти в Топкапы можно через Высочайшие ворота,
или Ворота Приветствий, рядом с которыми расположен фонтан, название которого леденит кровь: фонтан Палача - в нем ополаскивали орудие казни. Иногда провинившимися
были и жительницы гарема. Из 300 комнат гарема только 30 открыты для экскурсионных посещений, но и они дают возможность оценить нравы и атмосферы того времени.
Кстати, законных жен у султана не могло быть более четырех. А вот число обитательниц гарема не регламентировалось. Дворец Топкапы является одной из самых крупных достопримечательностей Стамбула. На протяжении 400 лет этот дворец являлся центром управления
Османского Государства, одной из трёх крупнейших империй мира. С этой точки зрения, Дворец Топкапы более чем с 1, 5 мл., числом посетителей является одним из посещаемых
музеев в ряду европейских музеев, а также музеев Турции.
В 1453 году, после завоевания турками Стамбула, оттоманский падишах Султан Мехмед завоеватель, поселившийся в небольшом дворце, неподалеку от
теперешнего Капалычаршы, приказал (1475-1478 гг.) соорудить важнейшие постройки дворца Топкапы на останках Римского города. В последующие века, дворец до конца
19 столетия, вплоть до того времени когда был покинут последним османским падишахом, достраивался и обогащался. Подлинное название дворца Топкапы -
"Сара-и-Джедиде-и-Амире" было переименовано в "Топкапы Сарай" (дворец), ибо у самых врат дворца находились большие пушечные сооружения. Эта площадь
(700. 000 кв. м) длиною 5 км., в общей сложности равнозначна площади вдвое больше Ватикана, и вдвое меньше Монако.
В 1856 году, с завершением строительства Дворца Долмабахче, Дворец Топкапы был освобожден и в нём продолжали оставаться жёны низложенных
или же умерших падишахов. В 1923, с установлением республики, Дворец Топкапы, как и другие дворцы, по приказу Мустафы Кемаля Ататюрка, был объявлен музеем. Коллекция
музея Топкапы наряду с коллекциями австрийского Габсбурга и знатных династий русских царей считается одной из 3-х редчайших во всём мире. Число экспонатов достигает
65 000, однако в экспозицию вошла всего лишь десятая часть всей коллекции по причине отсутствия обслуживающего персонала и выставочных салонов. Дворцовая знать,
высший орган власти, служители дворца и воины - вот неполный перечень 5 000 обитателей дворца. Кроме того, ежедневно дворец посещало приблизительно 5 000 человек.
Большая часть разрушена вследствие пожаров (XVI столетия) и землетрясений. Комплекс многократно реставрировался. Именно по этой причине, в архитектурных стилях
комплекса наблюдаются некоторые эклектические особенности, начиная с XV и по XIX столетие.
Строительство зданий на территории Топкапы и садовых участков, хотя и напоминали европейские образцы, но всё же османы предпочитали иной,
самобытный стиль. До сооружения комплекса турки, ведущие кочевой образ жизни, в архитектуре дворца использовали традиции кочевья. Дворец Топкапы украшали
многочисленные сады и широкие участки с зелёными насаждениями, позволяющие раскинуть шатры кочевников, в точности как во времена кочевых переселений.
У парадных ворот Дворца Топкапы, именуемых "Баб и Хумаюн", имеется монументальное здание фонтана, сооруженного падишахом Ахмедом III в 1728
году, в благотворительных целях. "Блистательные (или высокие) врата" были построены по приказу султана Мехмеда II Завоевателя (Фатиха) в 1478 году. Войдя в эти ворота
перед вами возникнет просторный и довольно длинный "1-ый двор" дворца. В правой части этого дворца размешены: Жандармское управление, служебные и жилые помещения
дворца, дворцовая богадельня и развалины хлебопекарни дворца. За этими сооружениями открывается живописная панорама Мраморного моря.
Слева - церковь св. Ирины, старинное здание монетного двора османского периода, а также Стамбульский Археологический Музей. Сведения о церкви
св. Ирины и об Археологическом Музее более обстоятельно будут приведены в последующих главах книги. Продолжая свой путь по первому двору комплекса Топкапы и
приобретая у правых билетных касс пропуски, откроется вход во 2 главные ворота "Баб- и Селям". Это и есть начало обзора экспозиции музея. Ворота, сооруженные в годы
властвования султана Мехмеда 2, имели и второе название- Средние Ворота. Левая башня ворот сооруженных из кованого железа (1524 г.) в османский период, заменяли
также тюремное помещение для осужденных дворцовых особ высокого ранга. Следуя через врата Баб- и Селям пред Вами возникнет двор (размеры: 130 X 160), украшенный
садом с вековыми вечнозелёными кипарисами и платанами. У самого входа в этот двор экспонируются макеты, демонстрирующие и доказывающие размеры комплекса. Справа,
у входа, открыта экспозиция падишахских экипажей. Во 2- ой двор комплекса, застроенном одноэтажными постройками, имели право входа иностранные гости, народ,
посещающие кухни, а также диван (высший совет). Во времена нахождения падишаха во дворце налагался строгий запрет на все переговоры. Многочисленные дворцовые
садовники, ухаживающие за садом, в котором расхаживали газели, павлины и другие экзотические животные создавали атмосферу райского уголка. Правое крыло 2 двора
комплекса занимают дворцовые кухни.
ДЕВИЧЬЯ БАШНЯ
"Кыз кулеси" -
такое название дали ей стамбульцы, а европейцы называют ее Башней Леандра (1250 кв, м). Это строение, на расстоянии (200м) от
берега, напротив ускюдаровского района Саладжак, сооружено на скалах. Оба наименования башни связаны с довольно распространёнными мифами. В одном из мифов
рассказывается о том как византийский император, чтобы уберечь свою дочь от порчи и несчастий построил для неё башню. Однако, к великому несчастью, беда не миновала
императорскую дочь, ибо она внезапно умерла от укуса змеи, которую принесла сюда злая колдунья в своей корзине. Название, связанное с Леандром является вымышленным: Юноша Лендр полюбил Геро, жрицу Афродиты и, чтобы встречаться с ней, каждую ночь переплывал не стамбульский пролив, а Гелеспонт (Чанаккале).
По некоторым источникам, в 5 веке до н. э., в ходе войны между афинянами и спартанцами Алкибадес построил здесь крепостную башню, и натянул
известную железную цепь, которая закрыла вход в пролив. После завоевания Стамбула, к крепостной башне были достроены защитные укрепления, выставлены пушки.
В первой половине XIX столетия, в период падишаха Махмуда II? крепостная башня перестраивалась, затем была превращена в темницу, карантинную больницу.
В 1943 - 1945 гг. башня реставрировалась. В данный момент, здесь функционирует Пункт по контролю пролива Босфор, однако в скором
будущем здесь будут открыты рестораны и кафе.
ЕГИПЕТСКИЙ БАЗАР
Если
от мечети Рустам Паши направится к Галатскому мосту, то перед Вами предстанет второй по величине рынок в Стамбуле - Египетский Базар
(или Рынок Пряностей). Название "Египетский базар" восходит к османскому периоду, когда из Египта в Стамбул доставлялись пряности и специи и продавались на этом
базаре. Базар, получивший это наименование расположен на набережной пристани Эминёню, напротив Галатского моста. Египетский Базар, построенный в 1660 году и
выполняющий финансирующую функцию мечети Ени Джами (Новая Мечеть), которая была завершена в 17 в., состоит из 80 магазинов. Базар в форме зеркально- обратной
буквы L, имеет купола со свинцовыми покрытиями. Базар имеет 6 ворот в различных направлениях. На базаре можно купить всевозможные специи, пряности и лечебные травы.
В лавках базара по продаже пряностями, можно приобрести пакетики со специями, в готовом виде, а также на развес. На базаре можно купить бастурму (копчёное, вяленое мясо), сыры, варенья, турецкий локум, банное мочало из натуральных волокон, деликатесы из
сухофруктов, благовония в миниатюрных флаконах. Также как и в Каналы Чарши и здесь, на Египетском Базаре необходима сноровка и навыки, чтобы не ошибиться в выборе
любого товара, сувениров для туристов, а также ювелирных изделий.
Окрестности Египетского Базара, имеющие атмосферу восточного рынка, в сравнении с Капалы Чарши, пожалуй, более интересны и привлекательны.
Расположенные в центре базара Цветочный и Птичий рынки имеют постоянных посетителей. Вдоль наружных стен базара выстроены магазины, ларьки и лотки, привлекающие
покупателей. Так, к примеру, вдоль вертикального крыла базара, в магазинах и ларьках продаются продукты питания, в частности пригодные к завтраку, а также рыба, фрукты,
зелень, овощи, от одного вида которых разыгрывается аппетит.
МИНИАТЮРК - ПАРК МЕНИАТЮР
За один
день вы сможете увидеть архитектурные наследия расположенные в разных регионах Турции и других стран, построенные в разные времена и
разными народами. Некоторые представленные модели хотя уже не существуют в реальности запечетляны в моделях "Миниатюрка", как например Храм Артемиса разобранный
и представленный в Лондонском музее истории или исторический мост "Мостар" в Боснии взорванный во время недавней войны. Мини-Парк Турции, "Миниатюрк", был открыт 23 апреля 2003. Парк расположен в Сютлюдже на берегу Золотого Рога и занимает площадь 100.000 кв.м.
где выставлено 105 моделей архитектурных работ отобранных из Турции и из-за граници. Миниатюры ппредставленные в парке, и как подобные проекты во всем мире,
выполнены в масштабе 1:25. Со временем, число миниатюр, как ожидают, достигнет 400.
Цель парка состоит в том, чтобы позволить посетителям обнаружить богатое историческое наследие Турции. Также в парке действует миниатюрная
железнодорожная сеть, представлена автострада с перемещающимися транспортными средствами, аэропорт с моделями самолетов, корабли и суда проплывающие по водным
каналам, и тысячи человеческих фигур. Всё это позволяет Парку "жить"!
В парке также действует звуковая система, при помощи которой вы можете подойдя к интересующей вас минитюре и вставив ваш билет-карточку
прослушать информацию о данной миниатюре. На данный момент доступны: турецкий и английские языки. Музыка которая казалось бы доносится ниоткуда на самом деле
выходит из колонок сделанных в форме камней по краям дорожек. А вечером дорожки и модели будут освещены красочными огоньками.
Вот список некоторых из множества миниатюр которые вы сможете увидеть: Айа София, Галатская Башня, Кыз Кулеси (Башня Леандра), Босфорский Мост,
Мавзолей Аныткабир, Мечети Сулеймание и Султанахмет, Дворец Долмабахче, Замок Эджьяд, Железная дорога Хедджаз, Мостарский Мост, Дворец Топкапы, Церковь Св.Ирины,
Мавзолей Мевланы, Здание Национального Собрания, Чифт Минарели Медресе, Шумеля Монастырь, Церковь Св. Марии , Храм Артемиса, Алтарь Зевса, Стамбульские Городские
стены и также современные здания Стамбульского Аэропорта и Олимпийского Стадиона, Стамбульского Муниципалитета.
Парк открыт ежедневно с 10:00 до 18:00.
ПРОЩАДЬ СУЛТАНАХМЕТ (Площадь Ипподром)
Одним
из туристических центров Стамбула является "Площадь Ахмедие" (старое название "Площадь Ипподром"). Древнейшие памятники в самом центре
и вокруг этой площади являются важнейшими достопримечательностями из истории Стамбула.Строительство ипподрома, начавшееся сразу же после римского нашествия в 203 году в период властвования Септиума Северуса, было завершено 11
мая 330 года в годы византийского императора Константина Великого к церемонии празднования 2 столицы римского императорства. В общей сложности, 40 рядов вокруг
беговой дорожки (в форме "V"), вмещают более 30000 зрительских мест. Длина ипподрома 400 м, ширина - 120 м. Этот Ипподром считается вторым по величине после Римского.
Поскольку ипподром имел некоторый наклон, западная часть его площади была водружена на мощные стены. Если приближаться к площади со стороны
Мраморного моря, эти мощные стены, именуемые "Спхедоне", сразу же привлекают внимание, демонстрируя свою величественность. С другой стороны, в центре беговой
дорожки, была выстроена стена, украшенная всевозможными античными произведениями. Стена эта именовалась "Соина". В византийский период ипподром становится
местом устраиваемых здесь спортивных состязаний, а также кровавых столкновений. А в османский период - центром массовых представлений и других развлекательных зрелищ.
Здесь устраивались пышные дворцовые и свадебные ритуалы, ярмарки и другие увеселительные мероприятия.
В византийский период ипподром имеет 3 различных назначения. Одним из первых являются спортивные состязания и культурные мероприятия. Самым
распространённым и азартным зрелищем того периода были конные состязания. На ипподроме устраивались бои гладиаторов и представления мимов. Ипподром служил
ареной политических дискуссий. В османский период, янычары организовывали здесь традиционные представления и протесты. И, наконец, 3-м назначением Ипподрома
(в византийский период) было то, что император превратил его в "музей под открытым небом". На стене "Спина", в самом центре Ипподрома, выставлялись колонны,
скульптурные памятники, солнечные часы, обелиски и памятники привезенные сюда со всех концов света.
ЕГИПЕТСКИЙ ОБЕЛИСК
Египетский обелиск является наиболее древним памятником античности не только ипподрома, но и Стамбула. Датируется 15 столетием до н.э., иными
словами, обелиску 3500 лет. Фараон соорудил его в честь триумфа Месопотамии. В Египте и в крупнейших городах Европы имеются копии этого обелиска. В 390 году до н.э.,
по велению византийского императора Теодосиуса I, обелиск был вывезен из святилища Амон города Карнак (Мексорская зона Египта) и занял свое сегодняшнее место. Несмотря на периодические землетрясения (в 6-7 баллов) происходившие в Стамбуле через каждые 100 лет, этот обелиск сохраняет свой первоначальный
вид. Он изготовлен из бело-розового ассуанского гранита. Вес его достигает 300 тонн. При перевозке оригинал обелиска длиною 32,5 м, был укорочен почти на 40%.
В настоящее время его высота 20 м.
На всех 4-х сторонах обелиска имеются египетские иероглифы, изображающие героические деяния фараона Тутмосиса. В верхней части изображён
фараон и бог Амон. Под этим изображением - коршун по имени Хорус, символизирующий этот иероглиф. Некоторые человеческие фигуры подверглись разрушениям, исчезла
и стёрлась часть букв. Подножие обелиска, будучи не совсем ровным, было изменено с помощью 4-х бронзовых амфор. На водных каналах, присоединённых к этим амфорам,
в древнейшие времена устраивались развлекательные игры. В самой нижней части обелиска находится пьедестал, датируемый 389 годом. По 4-м сторонам пьедестала
изображены "Эстамты". На пьедестале изображены: императорская ложа, строительство обелиска, девушки, танцующие до начала состязаний, конные состязания, император,
принимающий дары и многие другие рисунки на мраморе.
ЗМЕЕВИДНАЯ КОЛОННАВторым древнейшим памятником, расположенном на Ипподроме, считается змеевидная колонна, привезенная сюда из дельфийского святилища Аполлона
в Греции Константином Великим в 326 году. Памятник, символизирующий победу греческих городов-государств над персами при Платеях. В оригинале эта колонна состояла из
трёх змеиных голов и громадного котла из золота сооруженного на змеиных головах. Еще задолго до перемещения её в Стамбул котёл бесследно исчез. В Османский период
головы змей были раздроблены камнями. Сегодня одна из этих голов находится среди экспонатов Стамбульского Археологического музея, другая в Британском музее в Лондоне.
В византийский период памятник, используемый в качестве фонтана, состоял из 29 ажурных углублений на бронзовом основании. Колонна, оригинальная длина которой была
6,5 м, сегодня имеет 5 м в высоту.
АЖУРНАЯ КАМЕННАЯ КОЛОННА
Эта последняя колонна, сооруженная по велению императора Константина VII прозвищe Порфирогеннос, в честь памяти своего деда Василиса I,
возвышалась в самом центре Ипподрома. Оригинальные покрытия колонны из меди в начале XIII столетия, в период Латинского нашествия, были разрушены. Из оригинальных
медных покрытий чеканились монеты. Колонна, подвергшаяся серьезному повреждению от землетрясения (1894 г.) реставрировалась. Писатели, совершавшие путешествия
в Стамбул османского периода, в своих мемуарах описывают свои впечатления об этой колонне. В особенности кажется интересным то, что уличные ребятишки за небольшую
плату в течении нескольких секунд виртуозно взбираются на эту колону
ХРМА СВЯТОЙ СОФИИ
Святая София, церковь Божественной Мудрости, одно из самых важных и самых прекрасных зданий в истории мировой архитектуры. Для всех православных
самым главным памятником древнего города является собор Св.Софии. Чудо архитектуры VI века! Напомним вам, что, по русским преданиям, именно сюда направил своих послов
Князь Владимир Красное Солнышко, которые должны были ему сообщить, хороша ли христианская религия. После, побывав в храме Святой Софии, были так потресяны увиденным,
что сообщили князю Владимиру, что они побывали не просто в велеколепном храме, а в раю. Говорят что именно это определило выбор Владимира и его решение крестить Русь.
Вместе же с крещением Русь приняла и великую культуру. Это случилось в X веке. Айя-София считается 4 в мире музеем равным по масштабу таким шедеврам как церковь Св. Павла в Лондоне, Сан Пьетро в Риме и Дома в Милане. При этом
необходимо принять во внимание, что самое древнее из этих сооружений было построено приблизительно через 1 000 лет после Айя-Софии. Наименование Айя-София, одно из
3-х эпитетов, обращенных к богу. Эти три эпитета определяются так: Айя-София (Святая Мудрость), Ая-Ирена (Святое Благодушие) и Ая Динамис (Святая Сила).
Около 330 года сам Константин Великий велел строение храма, на месте сегодняшней Айя-София. А в 360 году, тут сооружается "Мегало Еклесия", что
означает "Большая церковь" которая была освещена сыном Константина Великого - Констанцием. Пожар, вспыхнувший 20 июня 404 года, разрушил Большую Церковь,
в результате чего, на деревянный фундамент грандиозного сооружения (404-416 гг.) зодчий Руффиос проектирует и строит новое, более устойчивое здание, которое было
готово к посещению прихожан 10 октября 416 года. Финансировал постройку новой церкви базиличного типа византийский император Теодосиус. Опорные стены, ступени и
фризы на фронтоне здания, расположенного перед сегодняшним музеем Айя-София, сильно пострадали в 532 году (13-14 января) в результате кровавого мятежа, получившего
название Ника (Победа); здание было подвергнуто полнейшему разрушению со стороны мятежников.
После подавления мятежа вернувшийся к престолу император Юстиниан в 532- 537 гг., построил церковь, которая сегодня открыта для посетителей и
туристов. Строительство церкви император поручил двум выдающимся анатолийским архитекторам своего времени: математику Анфемиосу из Траллеса (сегодняшний город
Айдын) и Исидору из Милета. Исидор - знаменитый геометр и математик - отвечал, вероятно, за теоретическую разработку системы равновесия; Анфимиос же воплотил эту
систему в камне. Мы мало что знаем о Анфимиосе и Исидоре, разве то, летописец VI века, Прокопий назвал первого из них "образованнейшим человеком своего времени", а
другого - "человеком высочайшего ума".
Гениальные архитекторы на протяжении 4 месяцев трудились над архитектурным планом здания. Работа, начатая 23 февраля 532 года, продолжалась
5 лет и 10 месяцев.
Строительство Храма
Святая София в известной степени храм-собиратель, ибо для его возведения были привезены остатки многих монументальных сооружений древности
Греции и Рима. Из Аврелиановского Храма Солнца в Риме были, например, привезены порфировые колонны, из храма Артемиды в Эфесе (того самого, который был некогда
подожжен Геростратом) - колонны из зелёного мрамора, четыре колонны из зеленого гранита, вывезенные из Эфесского портового гимназия, а красные порфирные колонны
были привезены из Святилища Аполлона в Баалбеке (современный Ливан). Мраморные плиты, использованные в строительстве церкви, были привезены в Стамбул главным
образом из мраморных залежей Анатолии, а также городов Средиземноморского бассейна, из древних каменоломен Фессалии, Лаконии, Карии, Нумидии и даже с той знаменитой
горы, с Пентеликона близ Афин, из мрамора которой за 10 веков до Айя-Софии был построен на Акрополе Парфенон - Храм Девы-Афины. Но неправда, что все драгоценные
мраморные, гранитные и порфировые колонны выломаны из античных храмов. Дескать, из храма Артемиды в Эфесе выдрал, вторит Мандельштам древней легенде. На самом деле,
большая часть колонн была высечена специально для Св.Софии. Святая София была украшена с необычайной пышностью. в какой-то момент Юстиниан в тщеславном порыве
решил вымостить пол плитами кованого золота; и даже намеревался покрыть все стены внутри храма золотом, но мудрые люди отговорили его. Много и других чудес связанно
со строительством храма: известь для него разводили на ячменной воде, в цемент добовляли масло, а для верхней доски патриаршего престола был создан материал, которого
до того не существовало на свете (да и теперь, пожалуй, нет): в расплавленное золото бросали драгоценные камни - рубины, сапфиры, аметисты, жемчуга, топазы, ониксы.
Говорят секреты специальног раствора использованного в строительства так и не удалось разгадать.
Император Юстиниан не жалел никаких средств на постройку. Затраты на строительство были огромные, они составили, как утверждают древние авторы,
320 тысяч фунтов золота, т.е. около 130 тонн. Айя-София - самая дорогая византийская постройка. Недаром Юстиниан в день открытия храма, в день рождества 26 декабря
537 года, когда работа была завершена, и прихожане посетили церковь, стоя посреди великолепного храма и воздев руки к небу воскликнул: "Слава богу, который дал мне
возможность завершить эту постройку. Я превзошел тебя, Соломон!" (имея в виду библейский Соломонов храм; свою столицу Юстиниан, кстати, называл Новым Иерусалимом).
Третья (нынешняя) София на протяжении 916 лет была кафедральным собором Константинополя, главной церковью Византийской империи и всего
православного мира. После турецкого завоевания ее на 481 год превратили в мечеть и, наконец, в 1934 году сделали музеем.
Когда входишь в саму церковь, перехватывает дыхание так она велика и просторна и таким фантастическим образом освещена (причем надо еще себе
представить, что бесчисленные окна, из-за которых стены кажутся прозрачными, на самом деле были еще больше турки некоторые из них частично заложили).
Вопреки очевидному, невозможно поверить, что вся эта гигантская конструкция состоит из каменной и кирпичной "плоти и крови" - настолько она кажется
легкой и невесомой. Собственно, в том, чтобы добиться такого эффекта, как раз и состояла главная задача строителей Софии - ведь храм, по идее, должен быть подобием
космоса, то есть представлять собой нечто нерукотворное, а никак не плод человеческих усилий. Невероятный купол изображает тут небесный свод, а какие же опоры могут
быть у небесного свода? Поэтому все, намекающее на телесную тяжесть, тщательно и хитроумно спрятано, а купол, кажется, действительно "на цепи подвешен к небесам".
Идее божественной легкости подчинены и все остальные архитектурные особенности Софии, которая вообще - одно из самых ясных произведений мировой архитектуры:
отвлеченные богословские идеи воплощены в ней необычайно наглядно.
Несколько портят картину леса реставраторов, которые уже много лет упираются в купол. Впрочем, в утешение можно заметить, что и сами эти леса -
настоящее инженерное чудо.
Главный (а сейчас и единственный) вход в церковь с западной стороны (слева от него видны остатки церкви Феодосия). Перед собором когда-то находился
огромный обнесенный колоннадами двор-атрий. Центральными вратами Софии пользовались только во время больших праздников, да и тогда под их аркой имел право проходить
только император. В обычные же дни государь попадал в собор по специальному переходу прямо из Большого дворца. Можно последовать его примеру и войти в Софию с юга,
где написано "Exit" (чем можно спокойно пренебречь). Попадаешь в сводчатый коридор, который называется Вестибюлем воинов: здесь император оставлял меч, здесь же
оставалась его охрана. На темном своде вестибюля видны следы золотой мозаики времен Юстиниана (в то время в Софии не было фигуративных изображений). A над дверью,
ведущей дальше в нартекс, мозаика уже X века Богоматерь с двумя императорами, Константином и Юстинианом. Константин держит модель основанного им города, а Юстиниан
модель Софии (совсем непохожую).
Из нартекса девять дверей ведут направо, в сам храм. Центральные Императорские двери сделаны, по преданию, из остатков Ноева ковчега; мозаика
над ними изображает императора Льва VI Мудрого, на коленях кающегося перед Христом в своем четвертом браке (начало X века). Пользоваться этими дверями мог только
император, соседними высшие сановники. По обе стороны дверей в мраморных плитах пола глубокие вмятины. Когда понимаешь, что эти ямы протоптаны в камне ногами
стражников, в течение сотен лет стоявших у Императорских дверей, голова идет кругом от физического ощущения времени.
Мраморные панели стен в основном остались со времен Юстиниана. Своды были сплошь покрыты золотой мозаикой, а купол - украшен синим крестом на
золотом фоне. Чудесная Богоматерь с Младенцем в полукуполе центральной апсиды относится к 867 году, а шестикрылые серафимы в восточных парусах под куполом -
к VI веку (их собратья в западных парусах - работа реставраторов XIX века). Серафимов турки почему-то сочли талисманами и замазывать (в отличие от всех прочих мозаик)
не стали - ограничились тем, что прикрыли им лица медными масками.
С трех сторон подкупольное пространство Софии окружают хоры - галереи, открывающиеся в центр храма арками. Вход на хоры - в северном торце
нартекса; наверх ведет не лестница, а пологий пандус. По пандусу этому императрица могла подниматься наверх в своем паланкине, не испытывая ни малейших неудобств.
Государыню сопровождали принцессы и фрейлины: во времена Юстиниана хоры предназначались исключительно для женской половины двора. Это было весьма светское место.
Самая почетная часть хоров - в центре западной галереи, прямо напротив алтаря: круг из зеленого мрамора обозначает место, где стоял трон императрицы. В северной
галерее стоит поискать изображение императора Александра (912-913) и древние граффити на столбах и парапете - рисунки и надписи, нацарапанные прихожанами. Среди
греческих букв встречаются и руны X века (уже на южной стороне, на парапете балкона): их вырезали во время долгой службы скучающие гвардейцы-варяги. А в южной
галерее сохранились части великолепного мозаичного убранства XI-XII веков. Когда-то хоры сплошь были покрыты мозаиками на золотом фоне, но сохранилось всего несколько
изображений. На одном из них, сделанном около 1044 года, склоняются перед престолом Христа императрица Зоя и ее супруг Константин Мономах. В руках августейшая чета
держит символы благотворительности: кошель с деньгами и дарственную грамоту. Верхняя часть фигур хорошо сохранилась - тем больше бросаются в глаза грубо заделанные
трещины вокруг головы Константина и лица Зои. Это следы переделок: мужская фигура изначально изображала не Константина, а предыдущего мужа Зои (всего их было трое).
А лицо самой императрицы было разбито, когда к власти ненадолго пришел ее пасынок, страстно ненавидевший мачеху. Когда Зоя, одна из немногих женщин, правивших
империей, вернулась на престол, мозаику пришлось чинить.
Еще один императорский портрет, похожий по композиции, но более схематичный, изображает Богоматерь с императором Иоанном Комнином, его женой
Ириной и сыном Алексеем (около 1120 года). Но самая красивая мозаика на хорах (и вообще одно из самых главных произведений византийского искусства) - великолепный
Деисус: изображение Христа с Богоматерью и Иоанном Крестителем. "Деисус" означает "моление": Богоматерь и Иоанн молят Христа о спасении рода человеческого. Нижняя
часть мозаики разрушена, по преданию - крестоносцами.
А прямо против Деисуса под плитой с латинской надписью "Henricus Dandolo" когда-то как раз и лежало тело одного из предводителей Четвертого
крестового похода - венецианского дожа Энрико Дандоло. Он умер в Константинополе в 1205 году и был погребен на хорах Софии, превращенной крестоносцами в
католический собор. Когда Константинополь был взят турками, султан Мехмед велел вырыть кости старого дожа и бросить их псам.
В период "Иконоклазма", в 726 году, Айя-София в числе других церквей Стамбула была подвергнута значительным разрушениям. Мраморные плиты с
изображениями святых были повреждены, заменены более примитивными крестовыми мотивами. В 843 году, с завершением периода "Иконоклазма" интерес к изображениям
религиозных мотивов возобновляется. 3 июня 1453 года, Султан Фатих Мехмед, совершивший первый большой пятничный намаз в Айя-София, после захвата города и приказал
перестроить ее в мечеть, выделив для этой цели специальный денежный фонд.
К перестройке церкви приступают с пристройки михраба в направлении Киблы (сторона, куда обращаются лицом во время молитвы - направление к Каабе,
затем в одном из западных углов мечети строится кирпичный минарет; а на месте Келий священников был построен двор. Медресе на 150 учащихся, имеющем: 12 комнат для
занятий, дворик с водоёмом Мозаичные плиты мечети, были покрыты тонким известковым слоем, настенные росписи соскоблены, крестообразные горизонтальной формы засовы
над двустворчатой дверью расклёпаны. Таким образом, здание мечети, с лёгкостью, не прибегая к особым переделочным работам, было превращено в пространство для
совершения религиозных обрядов. В 1847- 1849 гг., в период османского владычества, осущетвляется самая крупнейшая реставрация в истории Айя-София. Реставрационными
работами руководили двое швейцарцев - братья Фоссати, Гаспаре и Тражано.
Архитектурный план и размеры здания
Определение "Куполообразная базилика", впервые используется применительно к Айя-София; на "пандантифах" сооружения, также впервые были
использованы изображения херувимов в (14 в.), прославивших его в истории архитектуры. Купол, высотой 55, 6 м, считается одним из совершеннейших не только в Стамбуле и
Турции, но и числится в первой пятёрке самых высоких куполов мира. После землетрясений 553 года, между 558-562 гг., купол сооружения был заново перестроен и увеличен
на 6, 5 м. Неполная округлость купола, носит скорее форму эллипса; размеры по первой оси 31 м, по второй 33 м. Сооружение, величиною 7 570 кв.м, и дл. 100 м, имеет
основную часть размером 75 м на 70 м. У самого входа - Нартексы, длиною 60 м., шириною 11 м.
Нартексы. Эта часть здания, лишенная каких-либо украшательств и декорирования, была отведена для приготовлений к молитвенному ритуалу.
Мозаичные плиты, украсившие здание были привезены из различных мест. Здесь же имеются рельефные изображения XII столетия. Повышенная степень влажности, оказала
отрицательное воздействие на потолок здания, на котором размещены 9 крестообразных арок. Три входа из девяти, расположенных в здании, были открыты для народа.
Средний, самый большой вход принадлежал императору, а боковые - императорской свите высшего ранга и его окружению.
Покрытия из золота императорского, и серебряные покрытия двух других дверей исчезли в период латинского нашествия. Над императорской дверью
находится мозаика, датируемая IX столетием, изображающая Иисуса Христа в центре, справа и слева от него - Св. Мария и Архангел Гавриил, а на мозаичной плите изображен
коленопреклоненный император Лев VI (886-912); Иисус одной рукой благословляет людей, другой держит книгу с надписью: "Я являюсь мировым светом". Над дверью под
мозаичным панно находится металлическая рака, а под нею изображен трон, ожидающий Иисуса.
Главное пространство (наос). Следуя из внутреннего нартекса в главную часть, первым делом привлекает внимание помпезность купола, словно
встроенного на верхушку церкви и находящегося в полной изоляции от сооружения. В центре купола, окруженного 40 окнами - изображение Иисуса (византийский период).
После захвата города турками было нанесено покрытие и исписано сурой из Корана. На пандативах трехугольной формы, поддерживающими большой купол и между аркадами
с четырёх сторон имеются изображения крылатых херувимов. Лица херувимов (длина 11 м) в виде льва, орлицы и ангелов покрыты многоугольной звездой. Слева, у входа на
боковой стене, под окном изображения: патриарха Константинополя (IX столетие), Игнатия; патриарха Джона Грисостомоса (IV столетие) и Антиохского (сегодняшняя Антакья)
патриарха (II столетие).
Справа и слева от главного входа расположены гигантских размеров мраморные шары, привезённые сюда в XVI столетии из Пергама. Слева, у боковой
анфилады высится "плачущая колонна", либо "потеющая колонна" - четырёхугольной формы колонна из мрамора. Существует следующее поверье: "Плачущая коллона" имеет
чудодейственное отверстие, по которому необходимо провести пальцем и очертя круг, загадать желание, которое непременно исполнится. На капителях колонн, расположенных
вокруг основного пространства, выгравированы монограммы императора Юстиниана и его супруги Теодоры. Колонна, именуемая "Капитель корзины", сделана вручную.
С боковых стен и углов свисают гигантские плакаты с надписями на арабском языке. По правую сторону михраба - Аллах, по левую - Мухаммед, по бокам - имена четырёх халифов
Эбу Бекра, Омара, Османа и Али; а по двум сторонам парадного входа - имена внуков пророка Гасана и Гусейна. Эти плакаты (7,5 м) принято считать самыми выдающимися
надписями исламского мира. Площадь под куполом, выложенная из цветного мрамора служила местом ритуала коронации византийских императоров.
Императорский трон размещен в центре большого круга, а императорская свита занимала свои места в малых кругах. Во внутреннюю часть абсциссы,
декорированной цветными мраморными плитами в османский период, встроен михраб, направленный в сторону Каабы, и множество плакатов, написанных арабским шрифтом.
Несовпадение осевой точки михраба с центральной частью здания церкви явилось следствием религиозного обычая мусульман, совершающих обряд намаза, обращаясь корпусом
тела в сторону святой Мекки, т.е., к юго-востоку Стамбула. Слева от абсциссы находится махфиль хюнкара (место, предназначенное для правителя) датируемое XIX столетием,
а справа находятся мимбар, кафедра, с которой в день пятничного намаза имам читает проповеди. А напротив мимбара - памятник XVI столетия, махфиль мюэдзина, служителя
мечети, призывающего с минарета к молитве. Справа от абциссы, у точки пересечения главной анфилиады с правой, изображение следа руки, посвященное богоматери,
украшает стену у колонн из порфирного гранита. Этот кусок гранита, привезённый сюда, ранее украшал памятник византийского периода, который находится в Стамбуле -
церковь Теотокос.
Справа, у правой анфилады, библиотека Айя-София, перевезенная сюда в годы правления султана Махмуда 1, в 18 столетии. Книги, выстроенные
в ряд на полках, декорированных изникской керамикой редчайшей работы, сегодня экспонируются в ином музее. Подставки для Коранов, экспонируемые в этой же части здания,
весьма своеобразны и вызывают большой интерес у посетителей. Над боковой дверью, которая в византийский период служила выходной императорской дверью (сегодняшний
парадный вход), находится прекрасно сохранившаяся мозаика. На ней изображена Богоматерь с младенцем Иисусом. Справа от нее император Константин, слева император
Юстиниан. В руках императора Константина макет города, а в руках императора Юстиниана - макет церкви. Оба сооружения посвящены предкам, занявшим место в центре
мозаики. Оба императора (годы их жизни IV и VI столетия) на мозаике X в. оказались рядом, минуя столетия.
Галереи
Покатая дорога, ведущая к верхнему ярусу, используемому для совершения обряда богослужения для женщин и церковных синодов, проходит через левую
часть анфилады. Дорога, имеющая особый наклон, служила для того, чтобы императрицу могли нести на паланкине, и во избежание излишних сотрясений во время перемещения
по галерее, где совершался обряд богослужения. От северной галереи, в левой части верхнего яруса, значительных следов не сохранилось. На средней галерее, расположенной
напротив михраба, между аркадами видны крестообразные распятия из дерева. Подобные распятия имеются лишь в монастыре Катерина на полуострове. Правая же галерея
(со стороны главного входа), расположенная в южной части, является редчайшим образцом архитектурного искусства.
По преданию, на мраморных табличках слева имеется надпись, повествующая о посещении этих мест викингами. Резная дверь у входа на правую галерею
имеет наименование "райские ворота". "Райские ворота" с наружной стороны имеют крестообразные изображения. Слева от входных ворот хранится одна из самых редчайших
по красоте мозаичных плит: Иисус, Св. Мария и Иоанн Креститель. Нижняя четь мозаики, подвергшаяся серьезным разрушениям в период латинского нашествия, всё же не
утратила свою художественную ценность, ибо состоит из мелких цветных плит, которые придают ей большую значимость. На этой известнейшей мозаике, датируемой XIV
столетием и именуемой "Деесис", что в переводе означает "мольба", Мария и Иоанн с печальными, полным грусти лицами, молят Иисуса об отправлении грешных в рай.
В конце галереи имеются еще две мозаики с изображениями двух императоров с семейством, Св. Марии и Иисуса. На одной из мозаик изображена Богоматерь
с младенцем Иисусом, император Иоаннес Комненос, его супруга, венгерка Ирене, а на боковой стене их сын Алексиос. На левом мозаичном изображении Иисуса окружают
императрица Зоя и ее третий супруг император Константин Мономахос. На этой мозаике, впервые изображена императрица со своим первым мужем Романосом III. Мозаичное
изображение (XI столетие) передает все те изменения, которые происходили с императрицей при каждом ее замужестве. В самом конце галереи, если обратить взор на
купол абсциссы, можно увидеть мозаичные изображения IX столетия - Богоматерь с младенцем Иисусом с архангелами Михаилом и Гавриилом.
Следы турецкого владычества в интерьере Софии - это прежде всего четыре огромных круглых щита из верблюжей кожи, подвешенных под куполом.
Надписи на них - изречения из Корана, имена первых халифов - как считается, самые крупные образцы арабской каллиграфии. Ататюрк, превратив Софию из мечети в музей,
велел их снять. Сразу после его смерти в 1938 году надписи водрузили на место.
В алтарной апсиде была устроена молитвенная ниша - михраб; имеются и другие милые сердцу мусульманина мелочи вроде огромных пузатых кувшинов для
омовений недалеко от входа. Бронзовая сооружение типа клетки в южной галерее - библиотека, устроенная в XVIII веке. Но все эти добавки остались великому храму
совершенно чужды - равно как четыре минарета и месяц над куполом.
Последняя литургия в Святой Софии началась вечером 28 мая 1453 года и продолжалась всю ночь. Когда на следующий день в храм, выломав двери,
ворвались янычары, священник с чашей в руках чудесным образом скрылся в столбе в северо-западном углу здания.
Докучливые гиды показывают рядом с алтарем пятно на стене, отдаленно напоминающее отпечаток ладони. Пятно высоко: здесь якобы оперся о стену
Мехмед Завоеватель, когда его конь поскользнулся на залитом кровью полу. Это неправда. То есть пол-то наверняка был залит кровью, но Мехмед вошел в Софию,
спешившись и к тому же посыпав свой тюрбан пылью - в знак смирения.
Исламские фундаменталисты в Турции требуют, чтобы власти снова превратили музей в мечеть. С другой стороны, православные фундаменталисты в
Греции выдвигают встречное требование: чтобы полумесяц немедленно сбросили и снова водрузили над Софией крест.
